Hora Sfakion : le port des gorges et le coin le plus rude de Crète

Hora Sfakion mérite sa réputation dès l'instant où la route bascule par-dessus la crête des montagnes et que vous l'apercevez : une poignée de maisons blanches serrées entre les falaises et la mer de Libye, au bas d'une série de lacets qui semblent empruntés aux Alpes. C'est la capitale de la Sfakia, la région qui a fourni à la Crète ses rebelles les plus farouches pendant des siècles et qui continue de se tenir en conséquence. C'est petit, fier, et c'est le petit port le plus utile de la côte sud.

Pourquoi tout le monde y passe

Le port est le terminus oriental des ferries de la côte sud. Chaque après-midi en saison, les bateaux arrivent d'Agia Roumeli chargés de centaines de marcheurs fatigués et heureux au sortir des gorges de Samaria, qui montent dans les bus et les transferts sur le quai. Les mêmes bateaux desservent Loutro, le village blanc sans voitures de l'autre côté du cap, accessible uniquement par la mer ou à pied. Sfakion est aussi le point d'arrivée naturel des gorges d'Imbros, la petite sœur plus facile de Samaria, qui débouchent à Komitades un peu plus haut sur la route. Beaucoup de gens ne voient le village que vingt minutes entre bateau et bus. Y rester une nuit ou deux est la meilleure idée ; le transfert de l'aéroport de La Canée à Sfakia prend environ une heure et demie par le plateau d'Askifou, l'une des grandes routes de Crète.

Plages et sentier vers l'ouest

La plage du village est petite et couverte de galets, mais la vraie baignade se trouve le long du sentier côtier vers l'ouest, en direction de Loutro. Quarante minutes de marche vous amènent à Glyka Nera, la plage des Eaux Douces, nommée d'après les sources fraîches qui sourdent entre les galets. Les bateaux-taxis du port vous y déposent et viennent vous rechercher plus tard si la marche ne vous tente pas. L'eau le long de toute cette côte est profonde, limpide et nettement plus chaude que sur le rivage nord.

Fierté sfakiote, tarte sfakiote

Ici, l'histoire affleure. Un mémorial au-dessus du port rappelle l'évacuation de milliers de soldats alliés, de nuit, en mai 1941, après leur longue retraite par les montagnes. Les villages d'en haut, Anopoli et Aradena avec son pont vertigineux au-dessus des gorges, furent des bastions de la résistance à toutes les époques. Demandez poliment et les plus anciens patrons de taverne racontent encore les histoires. Quoi que vous commandiez d'autre, terminez par la sfakiani pita, la crêpe locale au fromage doux myzithra arrosée de miel de thym, qu'on ne prépare vraiment bien que dans ce coin de l'île.

En tirer le meilleur

L'hébergement est simple, des chambres plutôt que des resorts, ce qui garde les soirées tranquilles une fois partie la foule des gorges. Confirmez les horaires des ferries sur place la veille du jour où vous comptez dessus, car le programme change avec la saison et la météo. Associez Sfakion aux gorges de Samaria pour la boucle classique, ou faites-en la porte d'entrée vers Loutro pour quelques jours à ne rien faire du tout. Le Grand Ouest, y compris les lagons roses d'Élafonissi, reste accessible mais c'est une longue route ; la Sfakia récompense ceux qui restent sur place et adoptent son rythme.