Σπιναλόγκα: φρούριο, αποικία, μπεστ σέλερ

Από την προκυμαία της Πλάκας, η Σπιναλόγκα μοιάζει σχεδόν διακοσμητική: ένα μικρό οχυρωμένο νησί λίγες εκατοντάδες μέτρα από την ακτή, ζωσμένο με τείχη στο χρώμα των λόφων πίσω του. Λίγα μέρη αυτού του μεγέθους κουβαλούν τόση ιστορία. Βενετσιάνικες πυροβολαρχίες, ένα οθωμανικό χωριό και η τελευταία αποικία λεπρών στην Ευρώπη κατέλαβαν διαδοχικά τα ίδια λίγα στρέμματα, και ένα μυθιστόρημα του εικοστού πρώτου αιώνα μετέφερε έπειτα την ιστορία σε αναγνώστες σε δεκάδες γλώσσες. Η διαδρομή με το καραβάκι κρατά λίγα λεπτά· η επίσκεψη μένει με τους ανθρώπους για χρόνια.

Το φρούριο

Η Βενετία οχύρωσε τη νησίδα το 1579 για να φυλάει την είσοδο του φυσικού λιμανιού της Ελούντας, και έχτισε τόσο καλά που η Σπιναλόγκα άντεξε για δεκαετίες αφότου η υπόλοιπη Κρήτη έπεσε στους Οθωμανούς το 1669, παραδιδόμενη τελικά με συνθήκη το 1715. Επί οθωμανικής κυριαρχίας ένα χωριό μεγάλωσε μέσα στα τείχη, με τους εμπόρους του να δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόλπο. Οι προμαχώνες, οι πύλες και τα τείχη σώζονται σε εντυπωσιακή κατάσταση, γι' αυτό και το νησί συγκαταλέγεται στους πιο επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.

Η αποικία

Το 1903 η Κρητική Πολιτεία όρισε τη Σπιναλόγκα λεπροκομείο, και για τα επόμενα 54 χρόνια άνθρωποι με νόσο του Χάνσεν μεταφέρονταν εδώ από όλη την Κρήτη και αργότερα από όλη την Ελλάδα. Έχτισαν μια κοινότητα παρ' όλα αυτά: μαγαζιά, σχολείο, γάμους, ενορία, και τελικά ηλεκτρικό ρεύμα πριν το αποκτήσουν ορισμένα χωριά της ηπειρωτικής χώρας. Τα αποτελεσματικά αντιβιοτικά εξάλειψαν την ιατρική δικαιολογία και η αποικία έκλεισε το 1957· ο ιερέας έμεινε ως το 1962 για να τιμά τους νεκρούς. Το να περπατάτε σήμερα στον αναστηλωμένο κεντρικό δρόμο, ανάμεσα σε σπίτια που υπήρξαν σπιτικά και όχι εκθέματα, συγκινεί με τρόπο που λίγα ερείπια καταφέρνουν. Το μυθιστόρημα της Βικτόρια Χίσλοπ Το Νησί, του 2005, που διαδραματίζεται εδώ, μετέτρεψε αυτή τη σιωπηλή ιστορία σε παγκόσμιο μπεστ σέλερ και σε αγαπημένη ελληνική τηλεοπτική σειρά, και οι αριθμοί των επισκεπτών δεν κοίταξαν ποτέ πίσω.

Πώς να κάνετε σωστά την επίσκεψη

Τα καραβάκια κάνουν δρομολόγια όλη μέρα τη σεζόν από την Πλάκα, πέντε με δέκα λεπτά απέναντι, από την Ελούντα σε περίπου είκοσι, και από τον Άγιο Νικόλαο ως μεγαλύτερη κρουαζιέρα στον κόλπο. Πηγαίνετε με τα πρώτα πρωινά καραβάκια ή μετά τις τέσσερις, όταν το φως μαλακώνει και τα γκρουπ αραιώνουν. Υπολογίστε ενενήντα λεπτά στο νησί για το περιμετρικό μονοπάτι, τον δρόμο, τις μικρές εκθέσεις και το κοιμητήριο. Υπάρχει εισιτήριο εισόδου για τον χώρο και κανένα μαγαζί που να αξίζει να βασιστείτε, οπότε πάρτε νερό· τα ωράρια αλλάζουν με την εποχή, οπότε ενημερωθείτε επιτόπου.

Χτίζοντας τη μέρα γύρω της

Η ίδια η Πλάκα ανταμείβει την αναμονή για το καραβάκι της επιστροφής, με κολύμπι σε βοτσαλωτή παραλία με εκπληκτικά καθαρά νερά και ταβέρνες που ψήνουν ψάρι λίγα μέτρα από τη ράμπα. Η ευρύτερη περιοχή είναι μια από τις καλύτερες βάσεις στην Κρήτη, μισή χωριό και μισή πολυτέλεια· ο οδηγός μας για την Ελούντα εξηγεί πώς δουλεύει αυτή η ισορροπία, και μια μεταφορά από το αεροδρόμιο Ηρακλείου στην Ελούντα διαρκεί λίγο περισσότερο από μία ώρα. Για την ευρύτερη εικόνα του κόλπου, της λίμνης και της ακτής, δείτε την επισκόπησή μας για την ανατολική Κρήτη.